第16章第五夏和她继承的威士忌(第2/2 页)

忌装瓶，是一个非常专业的过程，甚至衍生出了独立装瓶者这一类的职业。

威士忌的陈酿，是一个非常复杂的过程，有很多威士忌，由于酒精过度挥发，或者其他各种各样的问题，在装瓶的时候是需要进行兑合调配。

文艺带回国的那瓶威士忌，是文艺和第五夏开了一桶五十年前酿造的威士忌。

但她们两个那么做，绝对不是那桶威士忌最好的归处。

威士忌和白酒同样都是谷物酿造的烈酒，却有着诸多的不同。

除了最为人们熟知的，威士忌用酵母发酵，中国白酒用酒曲发酵之外，还有最后装瓶兑合的过程。

威士忌会把很多不同酒厂的酒，兑合到一起，以达到最佳的表达效果。

但不会有哪个著名的白酒品牌，为了自己的酒更好喝，就去兑别人家酒厂的酒。

例如拿酱香型的郎酒兑点浓香型的洋河大曲，得出一个酱中带浓的兼香型。

这个例子，不是说中国白酒就没有兼香型的，像白云边就是酱中带浓的典型代表。

但白云边是人酒厂自己酿出来的，不可能是买了郎酒和洋河大曲兑合在一起，然后命名一款新的酒。

这不是白酒的文化。

而到了威士忌，用其他酒厂的酒，甚至是已经消逝的酒厂的酒，兑合自己家的酒，以期达到自己想要的最终表达，就是一件非常高级的事情。

除了和别的酒厂的酒兑合，威士忌还强调自家不同年份的酒的相互兑合。

比如时下大热的单一麦芽威士忌，单一就不是指一样的麦芽，而是说的把同一个酒厂、不同年份的麦芽威士忌兑合到一起。

最后瓶身上写兑合的酒里面，酒龄最低的那一个。

诚然，威士忌发展到现在，也开始流行原桶年份威士忌。

但这就得那个单桶本身非常给力，并且刚刚好陈酿达到了，最好的装瓶“年纪”。

如果随便挑一个，没有调和过的，原橡木桶陈酿五十年的威士忌，还真不一定适合直接装瓶。

执着于喝最烈的酒，过最酷的人生的第五夏，最喜欢像知更鸟那样的，酒精度在577度以上的桶装威士忌原酒，甚至是像雅伯莱和格兰花格105那样上到六十度的。

第五夏甚至喜欢喝63的布克和72乔治·蒂·斯塔格威士忌，而这些，都不是一般人，能够愉快的“享受”的。

绝

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